Chicago-based Astor + Banks è un nuovo marchio che si concentra sugli orologi a prezzi accessibili con un design in stile militare. In generale, le marche descrivono i loro orologi con un linguaggio piuttosto ampolloso. Voglio dire, chi può biasimarli? Se non lo fanno, chi lo farà? Tuttavia, è stato piacevole vedere Astor + Banche di Chicago descrivono il loro più nuova vigilanza, il Pilotmatic, in termini molto giù per terra.
"Questo è un no frills orologio che è fatto semplicemente per durare,
con materiali di alta qualità." A + B non credo che stanno cambiando il
mondo un polso alla volta, ridefinendo l'industria orologiera o
dimostrando che si possa fare qualcosa che nessun uno ha fatto prima. No, volevano solo fare un buon orologio, pura e semplice.
Secondo tale mente, si avvicina il Pilomatic è una proposta semplice.
L'orologio di ispirazione vintage combina un classico, 42 millimetri
caso pilota di fabbricazione tedesca con un ETA 2824-2 e un quadrante
pulita. Disponibile in nero o blu, sia limitata a 50 unità, è un tre-curva con una data e un solo un po 'di stile in più. Il caso ha linee già viste, con un cono liscio sulle alette, i lati della lastra e un ampio lunetta smussata. La corona di diamanti enorme grida Flieger epoca.
Come notato, il caso è di fabbricazione tedesca, che stabilisce le
aspettative per le linee taglienti e buona finitura, che si trasporta
completamente su.
La spazzolatura intorno al caso ha una texture piacevole, mentre
punteggiature di superfici lucide sulla parte superiore e sui lati della
lunetta aggiungere una certa complessità. Il fondello è molto semplice, basta una superficie solida leggermente inciso. Anche se in linea con l'idea di produrre qualcosa che è "senza fronzoli", qualcosa di un po 'di più sarebbe stato bello.
Il tema continua a quadrante, che ha una serie di indici grafici senza numeri. Prima di arrivare a loro, vale la pena di guardare le due opzioni di colore. In primo luogo vi è la possibilità nero, che è come previsto, con una superficie di materia e lumeggiature bianche. Il blu è più strano e inaspettato. La superficie è un raggio di sole blu scuro che è accentato con brillante marcatori lume verde e gli indici stampati bianchi. Questo prende il concetto di orologio in territorio leggermente più stilizzata come lo fa venire attraverso un po 'colorato.
Sulla base della loro precedente linea di cronografo, il design del quadrante è a stretto contatto, ma con alcune differenze.
Ci sono grandi, rettangoli LUMED ad ogni ora quella sorta di
galleggiante nel loro piccolo spazio con una V rovesciata a 12. Non
posso fare a meno di pensare che il V è un po 'sottile, ma mi apprezzano
avere qualcosa di speciale nella posizione 12 .
Tra le ore sono lunghe linee sottili al minuto, con linee più piccoli
lungo il bordo del quadrante per 1 / 5th secondi, che incorniciano il
quadrante nel suo complesso. Nel complesso, il design è pulito ed estremamente leggibili.
Appena sotto 12 si trova il logo Astor + Banche in bianco con Chicago in rosso nella parte inferiore. Alle sei, troverai Pilomatic nello script, anche in rosso, e un datario. La data alle sei si adatta al design del quadrante, inserendosi bene con il layout. Hanno usato bianco su nero date per entrambi i colori quadrante, che funziona anche in blu, in quanto è abbastanza scuro.
Per le mani A + B è andato con le mani a foglia larga, che è una scelta inaspettata. In genere, si trova qualcosa di più geometrico come mani spada romana su orologi pilota e aviatore. Il liscio, che scorre mani non del tutto corrispondono con i marcatori di sotto, ma non si scontrano neanche. Hanno indubbiamente un look retrò in entrambi i casi.
Sul quadrante nero le mani sono di colore bianco con il lume bianco,
mentre sul blu sono in acciaio lucido con lume bianco sporco. Entrambi dispongono di rosso a punta secondi mani.
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Di recente ho trascorso il fine settimana a Londra per visitare un buon amico del liceo. In una mossa che non avrebbe potuto essere più nerd Gli ho chiesto se potevamo cambiare gli orologi per il fine settimana. Ha accettato, e fu così che ho finito per trascorrere un week-end a Londra con il Rolex Explorer.
Appena ho allacciava l'orologio mi sono sentita catapultata indietro nel tempo. I 2010 iterazione (segno 1) di questo orologio ha una posizione molto interessante in scaletta Rolex. Si tratta di uno dei pochi modelli possiamo presumere Rolex da considerare un errore.
Questo può essere dissuaso dalla versione 2016 di questo orologio ha la
stessa di riferimento e il prezzo, che sostituisce efficacemente il
modello che indosso in questo momento. La ragione principale di questo è stato il lancette dell'orologio.
Questi sono stati mantenuti gli stessi dal 14270, il 36 millimetri
pre-decessor, con conseguente la lancetta dei minuti non del tutto
raggiunto i suoi marchi.
La ragione per cui mi ricordo tutto questo era perché intorno al 2010
ho iniziato con questo hobby, con giornate segnate da scavenging
attraverso il forum appassionati quindi molto più raro. Al momento l'aggiornamento dell'esploratore da 36 mm a 39 mm è stato un tema caldo. Ora guardando le piccole mani io sono rimasto con una calda sensazione di nostalgia. Quello che molti considerano una imperfezione è diventato una stranezza che non posso fare a meno di sorridere a.
E 'piacevole vedere piccoli errori umani in un Rolex, un marchio da cui
siamo venuti a vedere a dir poco perfetto controllo di qualità negli
ultimi anni.
Una discussione ancora più grande seguita la dimensione del caso.
Tradizionalmente un orologio 36 mm, un aggiornamento di tre millimetri
di 47 anni dopo l'uscita dell'originale è stata accolta con scetticismo. Io stanco di movimento, un paio di giorni in ho cominciato a capire il "grande orologio cosa" migliore.
Alla luce del contrasto diretto al mio 36 millimetri Datejust non si
può fare a meno di notare che vi è una certa innegabile praticità di
dimensionamento. La ragione ovvia è l'aumento della leggibilità.
Ciò che mi ha preso un po 'più a lungo per apprezzare, ed è stato
amplificato da un braccialetto di seduta sciolto, era che un diametro
più grande impedisce l'orologio di scivolare al polso.
L'aumento delle dimensioni non è l'unica caratteristica evidente tra la Rolex di ieri e quella di oggi. Mentre gli orologi sono solido come sempre, qualcosa che il moderno Rolex è balza avanti è nel feedback tattile. Tutto, e in particolare il bracciale, suoni e si sente grande. E 'la chiusura che meglio mostra quello che voglio dire.
Assolutamente ogni movimento è accompagnato da rassicuranti resistenza e
non i clic lasciando un solo dubbio nel suo funzionamento.
Guardando la comunità degli appassionati quindi non sarà difficile
trovare persone che si lamentano che il marchio si sta allontanando dai
suoi percorsi come un orologio strumento. Tale funzione sta iniziando a seguire la forma, e la praticità è scambiato in per bling. Quando chiedermi quale orologio si sentiva più difficile però, mi vedo guardando l'orologio moderno.
Certo l'appeal vintage non è presente, ma questi orologi più nerboruti
sono lo strumento migliore, indipendentemente dal fatto che assomigliano
o no.
L'esploratore Rolex è di gran lunga tra i miei preferiti nella linea corrente fino. Sembra grande, lo indossa in modo confortevole, e ci si sente stupefacente. visualizzare più
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